Новости  Общение  Реки  Озёра  Моря  Памятка  Словарик  Радиация  Ссылки  Для писем

Водное путешествие
четвертой категории сложности по Полярному Уралу - реке Собь, реке Хараматолоу (против течения), реке Бурхойла (с волоком к реке Бурхойла и радиальным пешим выходом к вершине горы Пай-Ёр), реке Танью, озеру Варчато, реке Варчатовис, реке Войкар,
озеру Войкарский Сор.
Отчёт Поездника Сергея (Киев) на www.poezdnik.kiev.ua

Маршрут пройден группой из 16 человек (и одной собаки) в августе 2002 года.
Руководитель - Смирнов Алексей (г. Москва).

Катамаран «Витязь» (7 чел),
надувные байдарки «Щука» - 5 экипажей.

Часть первая.
ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ОБЩАЯ ЧАСТЬ


ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Когда мы возвращались из похода и ночью подъезжали к Киеву (в группе были два человека из Украины, остальные из Москвы) - желтая огромная луна висела над горизонтом. Не верилось, что небо может быть без туч, а тучи без дождя. Что за окном вагона нет ветра и температура воздуха выше 10 градусов. Что не кусают комары, нет гнуса и можно более 10 секунд быть раздетым. Нам не верилось, что рыба может не клевать часами и вообще быть маленькой... Мы смотрели на «забытый мир» во все глаза, но мысли неизменно возвращались к пройденному, потому что Полярный Урал нас буквально покорил…

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Данный маршрут имеет следующие привлекательные особенности - он проходит в заполярье и неповторимой по красоте горной тундре, удален от населенных пунктов (более 100 км по бездорожью), отличается обилием рыбы, дичи, ягод, грибов и удобной заброской. Эти особенности настолько хороши, что значительно «перекрывают» все перечисленные ниже ужасы и предостережения. Существуют группы, которые путешествуют в этих местах (и только в этих) на протяжении 30 лет.

Нитка путешествия представляет собой огромное кольцо в Западной Сибири, пролегает сначала с северо-востока на юго-запад вдоль восточного склона Уральского хребта, затем поворачивает на юго-восток и далее (по реке Оби) возвращается к исходной точке. Путешествие включает в себя восемь рек (две против течения), два крупных озера, волок и радиальный трёхдневный пеший выход к вершине горы «Пай-Ёр». Кроме карты маршрута, которая находится справа вверху от этого текста, в интернете по адресу: http://gallery.net.ru/maps/maps.html можно найти карту полярного Урала в М 1:500000

Маршрут подходит туристам, которые хорошо подготовлены физически и не боятся лишений от холода, голода, сырости и гнуса. Опыта прохождения порожистых рек не требуется - порогов, практически, нет (один - второй категории для байдарок - на реке Собь. При высоком уровне воды пороги появляются и на Бурхойле).

Протяженность маршрута - более 350 км.

Четвертая категория сложности присвоена маршруту за трудности, связанные с тяжёлой физической нагрузкой в условиях заполярья. Это, прежде всего, «бечёвник» (движение вверх по течению - экипаж тащит судно на бечеве) по рекам Хараматолоу и Малая Хараматолоу (31 км и 9 км) иногда по пояс в воде, температура которой около 5 градусов по «С». Затем пешая часть (волок) по тропам, вездеходным дорогам, тундре и болотам (21 км) через водораздел до реки Бурхойла. Далее частые волоки (по 500 м) на очень маловодной Бурхойле (31 км) и преодоление мелких озер Варчато (10 км) и Войкарский Сор (20 км). Эти озера в ветреную погоду могут быть непроходимы, а в засушливый сезон труднопроходимы. Последняя сложность - участок реки Горная Обь протяженностью 50 км (в шторм - непроходим) от посёлка Усть-Войкар до посёлка Шурышкары. Уменьшение веса рюкзаков и снаряжения в этом походе - задача № 1.

Чтобы избежать бечёвника и волока, многие группы начинают маршрут от «Пятиречья» - места, где река Бурхойла сливается с тремя другими реками и начинается пятая река - Танью. Они заказыают туда вездеход от ж/д станции «Сияние Севера» (посёлок Харп) за $500 (107 км пути) или от ж/д станции «110 км» (пос. Полярный) за $300-400 (? км пути) или от стрелки рек Малая и Большая Хараматолоу за $100-150 (до 5 часов пути). Если у вездехода имеется кроме внутреннего грузового отсека еще и верхний наружный кузов, то можно вместить до 20 человек с грузом, но это будет довольно утомительный переезд. Внутри вездехода темно (окон нет), жарко и швыряет. Если люди наверху (там опасно, но очень интересно) - движение медленное, чтобы никто не выпал из кузова. Заказ вездеходов: 1) Россия, Тюменская обл., пос. Харп, тел. 8 - (34948) - 73425 Валентина Гончар (от Андрея из Н. Новгорода). 2) Россия, Тюменская обл., пос. Харп, квартал «Молодежный», дом 10, кв.16, тел. 8 - (34948) - 73876 Нурулин Ришад (спросить Сашу). Естественно, рекомендуется при заброске объединять группы.

Оптимальным плавсредством на маршруте является легкое, малообъемное (в упакованном состоянии) и скоростное судно, имеющее малую парусность, и для которого самым сложным препятствием будут мели. Если путешествие по воде начинается от железной дороги (т. е. с бечевником и волоком) - таким средством является надувная байдарка (например «Щука» весом около 17 кГ). Если до «Пятиречья» группа планирует добраться на вездеходе и там начать сплав - это скоростная байдарка с оболочкой из ПВХ («Таймень», КНБ).

Лучшее время для путешествия - лето (от середины июля до середины августа).

Самые красивые места - это заполярье (места, где ловится хариус): на реке Хараматолоу - от ручья Макар-Рузь вверх до Малой Хараматолоу. На реке Танью - от «Пятиречья» вниз до избушки, стоящей при впадении левого притока - реки Сезым-Юган. Очень живописны предгорья вершины «Пай-Ёр». Лучшие места для ловли щуки и окуня - река Танью (от притока Сезым-Юган), оз. Варчато, река Варчатовис.

Рекомендуется максимально использовать информацию, приведенную в отчетах, относительно стоянок, поскольку удобных и одновременно живописных стоянок, практически, нет. Самая лучшая стоянка - на хорошо продуваемом месте (например, на галечной косе, хотя это опасно при паводках).

Дров в поймах рек хватает, но при численности группы более 10 человек двуручная пила не помешает. Основное топливо - лиственница, которая горит хуже сосны, а если она влажная - очень плохо. Лиственница - уникальное дерево. Она может расти на вечной мерзлоте, а при благоприятных условиях (например в Хабаровском крае) достигает высоты 35 м. Диаметр ствола такого гиганта - 1.5 м, а возраст - 400 лет!

Преодолеть реку Хараматолоу вверх по течению можно тремя способами: 1) Пешком с полным грузом по правому берегу (здесь и в дальнейшем «правый» и «левый» берега указываются по классической терминологии, т. е. если стоять лицом вниз по течению). Этот способ самый быстрый (2 дня), но самый тяжелый. 2) По воде - судно с грузом тащится на бечеве «корабликом». Это самый легкий но и самый «мокрый» способ (3 дня). 3)Пешком, но в две ходки (самый долгий способ).

При подготовке к походу необходимо учитывать низкие температуры воды рек (в августе от 3 до 11 град по С) и воздуха (от заморозков ночью до 9 град по С днем), максимальную влажность (на ветру ничего нельзя высушить - только у костра), каждодневные дожди и частые ветры (в горах до 50 м/сек). Погода в Заполярье непредсказуема и меняется в течение получаса. При сильных ливнях вода в реках может подниматься до 70 см/час.

Снаряжение и обувь должны быть максимально надежными. Одежда должна плохо впитывать влагу и быстро высыхать (не сгорая) возле костра (брезент и х/б). Спальные мешки необходимо особо оберегать от намокания, в частности, при подтекании воды под палатку при дождях и паводках. Без головного убора за полярным кругом ходить неуютно. Резиновые сапоги - повседневная и самая лучшая обувь. На стоянках лыжные куртка и штаны очень могут пригодиться. Палатки лучше иметь лёгкие, прочные, с проклеенными швами и непромокаемым дном. Полиэтиленовая накидка от дождя - обязательная вещь.

Оптимальное соотношение физически сильных и слабых участников, взрослых и детей, опытных туристов и новичков (с бечевником и волоком) - два к одному. Психологическая совместимость и «схоженность» - обязательны.

При движении вверх по течению (по колено в воде) кеды с гидрокостюмом и резиновые «болотники» (по грудь) зарекомендовали себя хуже чем обычные резиновые сапоги с брезентовыми штанами. Старые кеды через день ходьбы по острым камням развалились. Подошва у них слишком мягкая (болят ступни). «Болотники», которые одеваются на сапоги, отлично защищают от намокания (иногда приходилось идти по грудь в ледяной воде), но имеют слишком большой вес и значительное сопротивление потоку при движении против течения. В таком одеянии не то, что толкать катамаран нельзя, но и просто идти по воде трудно. Простые резиновые сапоги хоть и были полны воды (кстати, теплой), но и идти в них было комфортно. И сушатся они быстро (см. «памятку»), а брезентовые штаны возле костра высыхают мгновенно. Оптимальным вариантом было бы герметичное соединение резиновых сапог (до колен) и гидроштанов по грудь.

Очень нужная в тундре вещь (дополнительно к другим средствам) - накомарник или даже два (быстро сгорает). Основным неудобством является не комар, не мошка, а гнус - невидимые или плохо видимые летающие насекомые, выедающие эпителий. Крем и репелент от него не спасает. Самым лучшим средством от гнуса является ветер и холод, самым худшим - хорошая погода. Запор - это смерть. Но если отбросить шутки и вспомнить, как колчаковцы в Сибири казнили красноармейцев, станет тоскливо - после того, как обнаженного человека привязывали к дереву, он через 20 минут терял сознание от потери двух литров крови, которую выпивали комары. Еще через 30 минут он умирал.

На волоке и при бечёвнике расход энергии превосходит потребление. Более того, эти дни приходятся на акклиматизацию. Норма потребляемой энергии на одного человека в этот период должна быть как в зимних или горных походах - 4000 и более ккал/день. Углеводо и жиросодержащие продукты - основные поставщики энергии - должны выдаваться без ограничений. Конфетами, сахаром и печеньем должны быть «набиты» все карманы. Очень хорошо восстанавливает силы (за 20 минут) карамель, сладкий чай с лимоном и таблетки витамина «С» с глюкозой. Желательно, избегать «тяжелой» пищи (грибы), на переваривание которой тратится много энергии, а на приготовление - много времени. На сайте в разделе «Памятка» имеется статья о сбалансированном питании. При намокании круп и сухарей (вначале похода) может сложиться критическая ситуация.

Вода из рек и озер вкусная, но без минеральных солей. Напиться ею нельзя. Кофе и чай не помогают. Желательно, на каждого участника взять хотя бы по два ящика «Боржоми» (далее шутки будут появляться без предупреждения).

Названия рек, озёр, поселений и др. в Ненецком и Хантыйском языках имеют смысловые составляющие: «вис» с ненецкого - из озера (река Варчатовис вытекает из озера «Варчато»), «ю» с ненецкого - с ледника (река Лагортаю), «шор» - из болота. Окончание «то» с ненецкого переводится как «озеро» (Варчато - чистое озеро), а «яха» - как «река» (Силоваяха). Слово «сор» (озеро Войкарский Сор) дословно с хантыйского языка (северный диалект) переводится как "заливной луг", очевидно, перекликается со словом «шор». И действительно, в малую воду озеро Войкарский Сор превращается в болото. "Горт (курт)" - деревня (хант.), "еган (ёган, егон)" - река (хант), "кол" - дом (манси), "лор" - озеро (хант.), "сале" - мыс (с ненецкого - Салехард), "тор" - озеро, возникшее на месте бывшего рукава реки (хант.), "хард" - посёлок (с ненецкого), "юган" - река (хант.).

Посещаемость маршрута фиксируется егерем. На 17 августа озеро Варчато в июле - августе 2002 года пересекли (с нашей группой) 111 человек. Больше всего групп из России (Москвы, Ярославля, Н.Новгорода) и Белорусии. Из Питера - никого. Из Украины последний раз (в 2000 году) были ребята из Сум. Мы встретили ребят из Северодонецка, которые сплавлялись по Соби. Они, чтобы половить хариуса, поднимались (на байдарках «Таймень») вверх по Хараматолоу до притока Макар-Рузь и сплавлялись обратно. Учет посещаемости, по инициативе начальника «ЯмалРыба», ведется для определения целесообразности введения платы «за прохождение маршрута». Бред, конечно.

Стоимость продуктов (без учёта питания в поездах) составила 670 руб. с человека ($21,6). Всего поход обошёлся - около $200 с человека. Активная часть похода (без днёвок и восхождения на гору "Пай-Ёр") длилась четырнадцать дней.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

История.

Первыми туристами-водниками, которые прошли по нашему маршруту (и вообще появились на Полярном Урале) были москвичи под руководством Сергея Смирнова. Это было в 1961 году.

Первыми европейцами, проникшими в низовья Оби в ХIY веке, были лихие новгородские ушкуйники, которые забрались за Камень (как тогда называли Урал) в поисках дорогого пушного зверя. Они перетаскивали свои ушкуи (лодки) и через хребет тремя путями: с Ельца (приток Усы) на Собь (по нынешнему пути железной дороги), со Щугора на Ляпин и с реки Илыча на реку Северная Сосьва. В конце шестнадцатого века появился морской путь. Справедливости ради, надо сказать, что пушная лихорадка имела для края печальные последствия - к концу семнадцатого века был выбит практически весь соболь на территории всей Сибири (до Камчатки), а народы, населявшие эти края безжалостно вытеснялись или облагались ясаком (пушным налогом). Их земли присоединялись к Российской империи.

Первыми пришельцами, поселившимися в низовьях Оби были ханты (остяки), которые выделились из среды угров (проживавших по всему таёжному Прииртышью) и которые под напором наступавших с юга кочевников перебрались и осели "севернее таёжного зауралья". Было это в середине I тысячелетия н. э. К концу этого же тысячелетия самодийцы (выходцы из Алтая) проникли по Оби и Енисею до самой тунры, принесли занятие оленеводством и слились с аборигенами тундры и северной тайги. От слияния образовались ненцы (ранее называвшиеся самоедами). Неожиданные и загадочные сведения об "аборигенах тундры и северной тайги" принесли в 1946 году раскопки городища из полуземлянок, обнесенного рвом и валом в устье реки Полуй (правый приток Оби вблизи города Салехарда). Было извлечено 17 тысяч уникальнейших предметов Усть-Полуйской культуры (ІV век до н. э.) - боевое оружие (секиры, кинжалы, короткие мечи, нагрудные пластины), художественная лепка, фигуры людей, зверей и фантастических чудовищ из бронзы, свинца и кости с тончайшими узорами и изображениями собачьих упряжек. Эти находки говорят о том, что за 14 веков (!) до появления хантов и самодийцев, здесь жили люди, умеющие добывать и обрабатывать даже железо и намного превосходившие в своем развитии вытеснивших их пришельцев (из очерка Северные народы Западной Сибири (ханты, ненцы, селькупы). Часть 1).

Первые люди Западной Сибири - первобытные осёдлые охотничье-рыболовные общины (аборигены), которые жили в тундре и северной тайге ещё с начала голоцена, т. е. в половине третьего тысячелетия до н. э., плохо изучены, особенно в этническом отношении.

География и административное подчинение.

Уральские горы в районе полярного круга называют Полярным Уралом. Именно здесь железная дорога пересекает горный хребет и заканчивается азиатским городом Лабытнанги (по ненецки - "семь лиственниц"). Город стоит на берегу западной протоки реки Оби - Выл-Посла, а на правом берегу Оби (напротив) расположился город Салехард (по ненецки - "город на мысу"). Город основан в 1597 году и раньше назывался Обдорск. Сама Обь течет с юга на север и впадает в Обскую Губу Карского моря.

В административном делении земель, где проходит нитка маршрута, «черт ногу сломает». Уральский хребет отделяет (Европейскую) республику Коми от (Азиатской) Тюменской области, по рекам которой мы и путешествовали, причем начало и конец маршрута проходят в Приуральском районе, а основная часть - в Шурышкарском районе. В свою очередь эти районы входят в ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ), площадь которого 750 тыс. кв. км, что превышает площадь Великобритании в три раза.

Вечная мерзлота.

Скорый поезд, пересекая полярный круг, начинает идти очень медленно потому, что колея лежит на вечной мерзлоте. Мерзлый грунт летом оттаивает, а зимой опять замерзает, постоянно деформируя насыпь железной дороги. Каждый день сотни рабочих проверяют, подсыпают, ремонтируют и меняют что-то на этой «вечно живой» колее, поэтому, она очень дорогая, одноколейная и после закрытия рудников и шахт в Воркуте стала невыгодной. Но она действует благодаря еще и городам Лабытнанги и Салехарду, куда от станции Сейда идет ветка.

Вечная мерзлота состоит из двух слоев - нижнего (древнего) и верхнего. Между ними находится слой оттаявших пород. Летом верхний слой сверху немного оттаивает (на глубину, в основном, до 1.5 м.), в зависимости от грунта. Меньше всего оттаивают болота - на штык лопаты. Под реками и глубокими озерами мерзлоты нет.

В 1827 году житель Якутска Фёдор Шергин стал копать колодец, но грунт шёл сплошь мёрзлый. Вначале Шергин надеялся "дойти до воды", но потом продолжал рыть уже лишь "из интереса". Через 10 лет глубина шахты достигла 116,4 м, но температура породы продолжала оставаться отрицательной. Толщина мёрзлых пород в районе города Воркута достигает 130 м.

Горы.

Уральские горы в районе Северного края принято делить на три части: Полярный Урал - от побережья Карского моря до реки Грубею, Приполярный - от реки Грубею до широтного колена реки Щугор и Северный - южнее Щугора. Полярный Урал представляет собой ряд нескольких, относительно параллельных, и относительно невысоких горных хребтов. Доминирующая вершина - гора Пай-Ёр (или Пайер, что на ненецком языке означает "владыка гор"). Высота вершины - 1472 м. Эта красавица иногда освобождается от облаков и тогда видны ее вечно снежные склоны и вечно обледеневшие долины. Покорение вершины летом (а не зимой) - дело проблематичное. Кроме резкого перепада высот постоянно мешает плохая погода - дожди, а выше град и снег при сильных ветрах. Более высокие вершины расположены в Приполярном Урале - Народная (1895 м), Карпинского (1878 м), Манарага (1820 м). Ледников на Урале насчитывают 144.

Тундра

Северная половина ЯНАО расположена целиком в зоне тундры. Типичная мохово-лишaйниковaя тундра летом удивляет пышностью и пестротой своего разнотравья, обилием ягод. Среди растений здecь почти нет однолетних: им не успеть за короткий период вегетации завершить круг развития. Многолетние же, заложив почки с осени, быстро развиваются короткой весной. В кустарниковой тундре растут маленькие кустики полярной ивы, а затем все чаще встречаются заросли ерника - полярной березки с багульником. По водоразделам и горным хребтам тундра внедряется в более южные зоны, а по хорошо дренированным долинам далеко на север заходит редколесье - лиственничное, березовое или еловое. По поймам рек и многочисленным оврагам проникают в тундру вплоть до заливов Карского моря прекрасные разнотравные луга.

Лесотундрa занимает в пределах округа довольно широкую полосу. Здесь среди кустарниково-лишайниковой тундры растут редко стоящие деревья, главным образом лиственница, повсюду много озер и сфагновых болот.

Южная половина округа расположена в подзоне северной тайги. Особенно значительны массивы лиственнично-кедрово-еловых лесов, местами с примесью березы. Наш маршрут проходил по всем трём поясам.

Климат.

Ветры здесь дуют постоянно, особенно зимой в горах и достигают скорости 50 м/сек, что способствует промерзанию, поскольку в лютые морозы снег постоянно сдувается с хребтов и ровных участков тундры. В 1953 году на участке железной дороги "Сейда - Лабытнанги" зимним ветром повалило целый поезд! Люди сутки сидели внутри - ждали погоды. Только один человек не выдержал, пошёл пешком до ближайшей станции и в пути замёрз.

Количество осадков (максимальное в виде дождей выпадает летом) в районе маршрута примерно в 1.5 раза больше чем испарений, поэтому влажность максимальная. Это способствует образованию болот, которые и преобладают.

Количество циклонов - 216 дней в году, т. е. (в среднем) два дня из трёх идёт дождь, особенно ночью. Циклоны идут с запада постоянно, но горы останавливают грозовые тучи и невооруженным глазом видно эту бесконечную каждодневную борьбу циклона и хребта. Когда циклон прорывается на юге - ветер дует с юга и на маршруте идет дождь (упомянутые 216 дней). А если он огибает хребет с севера - ветер дует с севера (холодно), но светит солнце (оставшиеся 150 дней в году), поскольку тучи над Карским морем рассеиваются.

17 августа 2002 года на реке Варчатовис в 9-00 температура воды была 10 град, а воздуха - 7 град.

Железная дорога.

Железная дорога в Лабытнанги, которая сама по себе уникальна потому, что является единственной заполярной железной дорогой из Европы в Азию, должна была по проекту заканчиваться в городе Игарка. И она была, практически, построена заключёнными ГУЛАГа в 1953 году, многие из которых там и погибли (официально около 300000 человек). После смерти Сталина стройку заморозили, поскольку военная доктрина изменилась (появились ракеты, поражающие цель в любой точке СССР). Назывались ударные стройки так - «№ 501» (участок Салехард-Надым) и «№ 503» (Надым-Игарка). Трудно представить, как тяжело в сороковых и пятидесятых годах в условиях заполярья на вечной мерзлоте приходилось строить железную дорогу, питаясь тюремной похлёбкой. Этот памятник сталинизму длиной 700 км ещё стоит, вернее то, что от него оставила мерзлота, тундра и тайга. Вздыбленные, скрученные рельсы, полусгнившие шпалы, сгоревшие мосты, рухнувшие станции, размытые, заросшие насыпи и разрушенные бараки с надписями и проклятиями заключённых.

Растительный мир. Птицы. (из книги Елаховского С. - На лодках через снежные горы. 1969 г.)

Очнувшись от долгой зимней спячки, северные растения цветут торопливо. Едва пригреет солнце, едва оголится земля на южных склонах, как на бурой подушке тундры появляются цветы. Восьмиконечные звездочки дриад, колосья горлеца, подушки бесстебельных смолевок. В пестром братстве северных цветов выделяется желтая мохнатоногая сиверсия. Звучностью имени и величиной. И неистребимым жизнелюбием. Сиверсия - краса Севера. По садовым меркам она не очень крупный цветок, как гвоздика, может быть, даже и меньше, но рядом со своими северными соседями сиверсия - исполин. И в то же время цветок-старик. Многолетник, достигающий порой ста и даже ста пятидесяти лет. (Дуб, под которыМ сидел, например, Пушкин - это еще куда ни шло, к этому мы уже привыкли, но низенький цветочек, желтевший тут в лицейские годы поэта...).

Многого не хватает северным растениям, отсюда и особое строение цветков, стеблей и листьев, придающее северным растениям вид жителей знойного юга. Все как в пустынях, но в других размерах. Растения Крайнего Севера, как правило, очень мелкие, приземистые и стелющиеся. А если у растения и есть стебель, то он лишь для цветка, листья же расположены низко, у корней, и собраны в ершистую розетку. Прильнув к земле, цветы спасаются от сильных и холодных ветров. Листья, собранные в кучу, отжив свое, гниют и согревают корни и стебель. Несмотря на такие уловки, ветры все равно добираются до растений и стараются высушить их на корню.

На буграх кустарников и деревьев не встретишь - здесь нет снега и защиты от ветра. В логах же и понижениях кустарник весь подстрижен, словно в городском сквере. Это ветер жесткими морозными снежинками срезает за зиму все ветки вровень с поверхностью снега. У деревьев, растущих в лесотундре - у одиноких лиственниц и елей, наоборот, обглоданы лишь нижние сучья - те, до которых может добраться стелющаяся внизу метель-поземка. У редких забравшихся на склоны гор лиственниц стволы и сучья кривые, перекореженные, словно застыли в судороге, а все деревья - как флаги, вытянулись сучьями в одну, подветренную сторону, на восток.

Многочисленные водоемы и обилие насекомых, которые откладывают там свои яйца (которые затем превращаются в личинки) снабжают пищей многих водоплавающих птиц. Питаются северные птицы и взрослыми насекомыми. Oсобeнно много они ловят их в период откармливания птенцов, для которых насекомые что-то вроде птичьего молока. Из северных насекомоядных птиц, обитающих у воды, наиболее распространены кулики. Их тут множество видов - от суетливых плавунчиков до важных кроншнепов.

Весной на реках и озерах Полярного Урала много уток. Большинство из них пролетные, но немало и мeстных. В числе их и, обитающие на озере Варчато, чёрные как угли, турпаны. Они кричат, как-будто стонут, И, когда летит большая стая турпанов, всё вокруг заполняется тысячеголосым звоном.

На озере Варчато и др. много гагар - крупных водоплавающих птиц, питающихся исключителъно рыбой. Гагара - летающая лодка. Птица, никогда не садящаяся на землю и не умеющая ходить. При взлете гагары долго бегут по воде, шумно хлопая по ней крыльями. Гагара известна еще и тем, что она единственная "мeховaя" птица. Из прочных пушистых шкурок, похожих на мех, делали в старину дамские сумочки и вороротники.

По восточным долинам рек, текущих с Полярного Урала, там, где эти реки из горной тундры входят в зону лесов, часто встречаются огромные гнёздa. Они устроены обычно на сухих разлапистых верхушках высоких лиственниц. Это гнезда орланов-белохвостов - самых крупных птиц Севера. Орланы прилетают очень рано, в марте.

Одновременно с самой большой птицей прилетает на Север и самая маленькая -пуночка - "арктический воробей". Пуночка появляется в тундре, когда она еще покрыта снегом, когда еще нередки сильные морозы и пурга. Это ее не пугает; лишь бы было светло, чтобы она могла на каменистых pоссыпях найти себе корм -прошлогоднне семена растений, мелкие почки, сухие листики. В зимнюю темень пуночки не улетают в теплые страны, а живут по соседству, в лесотундре, где хоть и чуть-чутъ, но cвeтлее.

Так же недалеко улетают на темное зимнее время и наиболее распространенные птицы тундры и Полярного Урала - куропатки. У куропаток здесь мало укрытий, но много врагов - хищные птицы, волки, песцы и даже олени, поедающие яйца и птенцов куропаток, поэтому они берут числом. Птенцов у куропатки обычно больше десятка.

Злейший враг куропаток и вообще всех северных птиц - от пуночек до гусей - сокол-сапсан. Он-то как раз странник, прилетает на Север из Южной Америки, из Австралии. У сапсана свой способ охоты. Парить, как орлы и коршуны, он не умеет, а набирает высоту и, высмотрев добычу своими зоркими глазами, падает на нее, как пикирующий бомбардировщик. У сапсана небольшое, но плотное и крепкое тело, ударом которого он и оглушает свою добычу. Бросается сапсан на птиц обычно с высоты больше километра и развивает скорость до ста метров в секунду. В таком свободном падении сапсана почти не видно, лишь, немного опережая его, доносится свист крыльев. Гнезда сапсаны делают на высоких обрывистых берегах или на скалах поблизости от гнездовий гусей.

Охота и рыбалка.

Охота на оленей запрещена. Диких (горных) оленей, практически, нет. Все олени (даже отбившиеся от стада) - собственность хантов (ханты и ненцы - коренные жители). Завалить оленя - все равно, что у нас застрелить чужую корову, т. е. украсть. За оленя хозяин может убить. Жизнь в заполярье сурова и, с точки зрения туриста, у местного населения много странных обычаев. Несколько советов (по отношению к хантам, которые живут на реках) - на рыбалку с ними не ходить (будешь тонуть - не спасут по религиозному убеждению), на святые хантовские места не соваться и водку не давать. Подробнее о жизни коренного населения читай в статье "Северные народы Западной Сибири" (на этом же сайте в разделе «реки - реки России - Урал»).

Рыбалка, ради которой на Урал едут многие группы, официально разрешена только по лицензиям. Вот текст объявления, которое мы прочитали в некоторых избах по берегам рек: «Уважаемые охотники, рыболовы, туристы и гости Шурышкарского района. По правилам рыболовства Ямало-Ненецкого Автономного Округа (ЯНАО) запрещен вылов осетра (штраф - 10000 руб.), нельмы (штраф - 1250 руб.), муксуна (штраф - 420 руб.), тайменя (штраф - 1250 руб.). Вылов других видов рыб только по лицензиям, которые выдаются в инспекции рыбоохраны по адресу: село Мужи, ул. Истомина 1. С 1 августа до распыления льда запрещается всякое рыболовство на реках Войкар и Сыня со всеми притоками. Старший инспектор Шурышкарской рыбоинспекции. Директор Сынско - Войкарской этнотерритории (СВЭТ) - Конев Владимир Титович». В более старом объявлении имелся номер телефона - 21486. Как нам объяснили, к туристам все это имеет формальное отношение и относится к тем, кто ловит сетями на продажу, а не на пропитание спиннингом. Самая дешевая лицензия стоит 100 руб. (хариус). К «другим видам рыб» относятся: сырок (в Европе имеет название - пелядь), пыжьян, щёкур (в Европе имеет название - чир) - все сиговые, хариус, окунь и щука.

Рыба является одним из основных богатств края. Щука и окунь (кстати, окунь менее 500 грамм нам не попадался) начинают ловиться там, где исчезает хариус, где вода мутнеет, появляются водоросли, а лиственница вытесняется елью, т. е. ниже по течению. Как сказал егерь, щука менее 10 кГ у них считается мальком (на что мы, естественно, обиделись), мясо, у такой щуки не вкусное, и они её выбрасывают (скармливают собакам). Всё это имеет следующее объяснение. В озеро Варчато заходит на нерест рыба сырок, которая питается улитками и которой здесь питается щука. Сырка так много, что щука набирает за месяц не 500 Г весу (как в идеальных условиях обычная щука в книге Сабанеева), а 1 кГ. Причем жирного (крупного) сырка может поймать только крупная щука (от 10 кГ). Именно она считается уже взрослой (не мальком), но ещё (до 15 кГ)молодой (вкусной), поскольку растет быстрее нормы. Слой жира у такой щуки толщиной в два пальца. Бройлер! На реке Собь есть место («Щучья Яма»), где щуки немеряно и вес ее доходит до 40 кГ.

Чтобы половить щуку - можно и не ходить в сложные походы, а просто приехать на реку Обь. Вот что пишет в своей книге - На лодках через снежные горы. 1969 г. - Елаховский С.: "Говоря об обской рыбе, нельзя не упомянуть про бесчисленное потомство щуки. В июле, достигнув размера в ладонь, щурогаи несметными стаями идут вдоль берегов обских проток. Плотным строем, как саранча. В это время на всех пристанях, на каждом дебаркадере можно увидеть ватаги ребятишек и ожидающих пароходы командированных с удочками в руках. На крючке может быть что угодно - чepвяк, кишки того же щурогая, тряпочка, окурок. Ребятишки надергивают щурогаев за час по сотне, по две и, груженные тяжелыми связками, бегут домой, чтобы тотчас же вернуться и продолжать свою лихую ловлю. Щуpoгaи на Оби - не только забава детей и командированных, ими интересуются и настоящие рыбаки. Причина этого интереса такова. Для охраны рыбных запасов на Оби после короткой ранне-летней путины (вонзя, как здесь говорят) вводится запрет на вылов осетровых и лососевых. Рыбаки тогда переключаются на лов "черной" рыбы - окуня, налима, чебака, щуки. На рыбозаводах, на плашкоутах все емкости, приспособленные для хранения рыбы, в это время бывают переполнены осетровыми и лососевыми видами рыб для привилегированных слоёв нашего общества и, чтобы не сокращать добычу, нашли выход. Стали частыми неводами ловить щурогая и партиями в несколько тонн каждая выпускать живьем в естественные садки - очищенные от коряг озерца на островах (соры). Там щурята, питаясь друг другом и оставшимися в водоеме мальками, уменьшаются числом, но растут, прибавляя в весе, и превращаются в товарных щук. А в начале зимы по первому крепкому льду "щукохранилища" подчистую облавливаются, и мороженая рыба, не требующая хлопот по сохранению, лежит прямо на воздухе, пока не перевезут ее на рыбозавод."

Данный отчёт (с картой маршрута и цветными фото) можно прочесть в Киевском глянцевом журнале "Адреналин" за январь 2003 года. Материал в журнале называется - "По рекам и озёрам Заполярного Урала".

Часть вторая. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

Автор отчёта: Поездник Сергей, тел. в Киеве - 4505910, e-mail: poezd@i.com.ua, сайт: www.poezdnik.kiev.ua - «Водный туризм Украины»

Версия для печати (обеих частей)

Карта к отчёту:

Карта к отчёту «По Полярному Уралу - реке Собь, реке Хараматолоу, реке Бурхойла, реке Танью, озеру Варчато, реке Варчатовис, реке Войкар, озеру Войкарский Сор.»
 
Водный туризм Украины
2002